在中国人心目中，黄色有着特殊地位，它总会让我们联想到古代皇家的威仪，当明亮鲜艳的黄色遇上光滑华丽的丝绸，似乎就能平添一种“帝王之气”。黄色的这种“超能力”从何而来？
在没有化学染色的古代，中国染匠早已深谙自然染色之法。他们从草木花叶中提取出天然的黄色色素，将其染制成风格各异的黄色衣衫。黄色，是古代染匠从自然中撷取的最常见的色彩，从物以稀为贵的角度来说，黄色太过寻常，很难与高贵画上等号。
事实上，在很长一段时间里，黄色一直是庶民之色。借助隋文帝的个人色彩喜好，黄色的贵气才开始显现，并在朝代更迭中一路“逆袭”而上，一步步晋升到至高无上的地位。
用中药材来染黄袍，这听上去是不是很酷？在中医古书中，绝大部分天然染料有着另一重身份：本草中药。伴随不同时期的帝王对不同黄色的喜好，各种染黄本草先后登场，在“可药”的功能外扮演着“可染”的角色。
可以用来染制黄色的本草有十多种。黄栌与柘木的枝干，川黄檗与关黄檗的树皮，山矾与荩草的枝叶，栀子的果实，郁金、姜黄与地黄的根茎，国槐的花蕾与花朵，都是经典的黄色染料。
这些染黄本草的染色工艺也较为简单。大部分染黄本草只需通过煎煮法滤取染液，就像熬煮单味中药一样，将面料直接浸入染液就可染色，如黄栌、柘木、黄檗、山矾、栀子、郁金、姜黄。
少部分染黄本草则需在煎煮浸染之后，再用明矾水进行媒染显色，如荩草、槐花。地黄的染色相对复杂，需要将新鲜地黄加草木灰捣碎绞汁后进行染色。
用新鲜地黄染制的“御黄”色生丝
在获得帝王色彩的身份之前，黄色在中国色彩史上已经存在了很长一段时间，这种如日光般耀眼的色彩，既代表着大地的颜色，又代表着中央之色与五行中的土色。或许是因为黄色易于染制、气质亲民，从先秦到南北朝时期，古书中可以找到的黄色与帝王袍服之间的关联非常有限，仅限于方位用色或时令用色，例如皇帝的五郊或五时袍服，就包含黄袍。
黄袍正式进入帝王的视野，是以隋文帝为起点的。按照隋文帝时的服装规制，皇帝在视朝、听论、宴见宾客时应该穿着白色服装。但相对于白色，隋文帝更喜欢穿着黄纹绫袍。一开始，隋文帝只是在宴见宾客时穿着赭黄袍，后来在常朝时也改穿黄袍，甚至将朝服也改成黄袍，只是加十三环朝带以示区别。这场由皇帝引领的色彩风尚影响巨大，黄袍在宗室与朝堂百官中流行开来。当时黄色并不是禁忌色，民众也纷纷效仿，黄色成为贵贱通穿的流行色彩。
“赭黄”色的熟丝
此时的黄色在时尚与礼制中产生了极大反差，一方面在习俗上深受上层社会喜爱，另一方面在制度中仍属大众服装色彩。
唐代皇帝沿袭了隋代习俗，同样偏爱赭黄常服。在唐高祖时，黄色仍可君臣通穿；到了唐高宗时，皇帝开始颁布禁黄令，逐渐将臣民排除在黄色服装的制度之外。从总章元年开始，臣民“一切不许着黄”，黄色成为皇帝常服的专用色彩。
隋唐时皇帝所穿着的黄袍色，被称为赤黄色或赭黄色，是种十分温暖的橙色，多用黄色染料黄栌和红色染料苏木混合染制而成。黄栌在我国主要分布在北方地区，初夏开花时如云似烟，因而得名烟树；变种黄栌深秋叶红，层林尽染，著名的北京香山红叶指的就是黄栌。根据《天工开物》记载，用黄栌枝干煎水染制织物后，如果再用草木灰水进行漂洗，就可以呈现出漂亮的金黄色调。
黄栌枝干可以染制金黄色调
“陈桥一夜柘袍黄，天下都无鼾睡床。”赵匡胤身披柘黄袍在陈桥发动兵变，建立宋朝，柘黄也由此成为皇权的象征色，深受宋代皇帝喜爱。赭黄或淡黄，成为宋朝皇帝在大宴和常朝时所着衫袍的固定色彩。
“柘黄”色的生丝
无论是契丹族建立的辽国、女真族建立的金国，还是蒙古族建立的元朝，本族服饰与汉族服饰都呈现出融合兼存的状态。建国之初，辽金元都以本民族服饰旧俗为主，随着政权的进一步稳固，汉族服装礼仪文化的地位开始抬升，两种文化产生了交融合璧的独特面貌。
契丹族、女真族、蒙古族都喜好白色服装，但是随着汉族服饰色彩文化的不断影响，以唐宋为基本框架的服装色彩体系也开始发展起来。辽国皇帝在重熙五年以后开始穿着汉服，公服与常服改为柘黄袍。金太宗即位以后，将常服改为赭黄袍。元代皇帝在大宴时虽穿着本族服饰，但是严禁庶人穿着赭黄色。渐渐地，黄色在辽金元时期成为皇帝的心头所好，成为庶民不可逾越的色彩禁忌。
朱元璋建立明朝初期，礼制不备，他召集儒士们修撰礼书《大明集礼》，在这个过程中进一步明确了黄色的地位。明代皇帝的常服最初采用月令色彩，只有在祭祀黄帝的土王之日才穿着黄袍；永乐三年以后，皇帝常服改为黄袍。在存世的明代皇帝画像中，我们看到的基本都是穿着黄色常服的皇帝形象。
黄色不仅在前朝是明朝皇帝的专属色彩，在后宫也是明朝皇后的专属色彩，成为区分妻妾地位的一道鸿沟。洪武三年时规定，皇后与妃嫔都可穿着诸色团衫，但妃嫔的“诸色”有一项重要限定，就是“惟不用黄”。
同时，黄色延续着唐宋以来的礼仪制度，是臣民不可触碰的禁区。多位明朝皇帝颁布过禁黄令，除赐服外，严禁臣民穿着或使用代表帝王的黄色系，包括黄、柳黄、姜黄、明黄等色。
宋元明时期的黄色，呈现出深沉高雅的金黄色调，主要由柘木染制而成。柘是与桑并重的经济型树种，从先秦时开始，就有在农历三月保护桑柘免遭采伐、后妃命妇亲躬蚕事的月令。柘木的枝可以造弓，根可以入药，叶可以饲蚕，果可以充饥，通身是宝。同时，柘木的树干可以染出从浅黄色到金黄色的丰富色调，成为这一时期的主流黄色染料。
柘木染料
在清太宗“衣冠为一代昭度，不相沿袭”的理念下，清朝皇帝颠覆性地变革了服饰制度，同时也创建了一套全新的色彩等级体系。
在废旧立新的过程中，黄色依然代表至高无上的帝王，毫无争议地获得了清朝皇帝的青睐。
清朝初建时期，服装制度虽然还很粗疏，但是黄色已经成为君臣之间不可逾越的色彩分界。清太祖曾多次制定禁黄令；顺治帝颁布了《服色肩舆永例》，除了御赐之外，禁止官民穿着黄色与秋香色；雍正帝则将明黄、石青、大红、月白四色确定为皇帝礼服的月令色彩。
在这个色彩制度之下，乾隆帝又将黄色细分为明黄、杏黄、金黄（类似于橙红色）、香色四色，分别与不同等级的皇室成员相对应。
明黄色对应帝后、皇太后、皇贵妃，杏黄色对应皇太子、皇太子妃，金黄对应皇子、贵妃、妃，香色在黄色中的等级最低，对应嫔、贵人、皇子福晋、郡王福晋等人。
杏黄色缂丝双凤花卉纹氅衣料北京故宫博物院藏，图片由作者提供
与前朝皇帝相比，清代皇室更喜欢穿着鲜艳的黄袍。槐米（或槐花）与栀子成为黄色染料的主角🎭️，并通过添加少量红色染料，细腻地区分出黄袍的不同色阶与色相。
槐米染料
槐米染料是指国槐的花蕾，可以染出鲜亮的明黄色；栀子染料是指山栀子或水栀子的果实，可以染出灿烂的橙黄色。这两种染料药染兼用，使用历史非常悠久；直到清代，染用功能逐渐替代药用功能，真正成为“入染家用，于药甚稀”的本草。
栀子的果实
在五正色里，原本低调的黄色，因为皇帝个人的色彩偏好，逐步变为皇帝专用色。
香色八团彩云金龙纹妆花缎女夹龙袍北京故宫博物院藏，图片由作者提供
隋唐皇帝喜好赤黄，宋元明皇帝喜好金黄，清朝皇帝喜好明黄，黄色的地位一路攀升，从日常走向高位，至今仍然在中国传统色彩中拥有至高无上的文化地位。
文 /转载自《今日霍州》
作者：邵 旻，系上海戏剧学院舞台美术系教授
