“霞多丽是酿酒师手中的画布，可任其挥洒色彩。”这句话完美诠释了霞多丽的多样性。作为全球最受欢迎的葡萄品种之一，霞多丽凭借多变的风格和广泛的适应性闻名于世。2022年数据显示，美国霞多丽年产量占全球总量的18%，其中加州独占90%以上，堪称新世界霞多丽的标杆。为何同一种葡萄，既能化身“黄油炸弹”，又能演绎出“海洋矿物感”？答案藏在酿酒师和种植者们持续百年的创新实践中。
历史与崛起：从“勃艮第的影子”到“新世界领袖”
霞多丽闻名于法国勃艮第，广泛分布在金丘（Côte d'Or）、索恩-卢瓦尔省（Saône-et-Loire）和马恩（Marne）产区。该品种历史悠久，早在17世纪就有种植记录，其名称来源于勃艮第南部马贡（Maconnais）产区的霞多丽村。历史上，霞多丽曾有多个拼写版本，如“Chardenet”“Chardonnet”和“Chardenay”，直到20世纪才统一为“Chardonnay”。
19世纪初，霞多丽跟随移民潮首次登陆美洲。第一次有确切记录的引入是在 1882 年，加州州立葡萄栽培委员会（California State Viticultural Commission）的负责人查尔斯·威特莫尔 （Charles Wetmore）从默尔索 （Meursault） 引入霞多丽，种植在利弗莫尔谷（Livermore Valley）的La Cresta Blanca葡萄园。这位产业先驱积极推广品种多元化，将引种苗木分发给周边酒农，带动大家一起种植。
1896年，保罗·马森 （Paul Masson）从好友路易·拉图（Louis Latour）位于勃艮第的葡萄园中带回了黑皮诺和霞多丽的插条，先后在利弗莫尔谷（Livermore Valley）和圣克鲁斯山 （Santa Cruz Mountain）建立种植园。
1901年，威迪酒庄（Wente Family）从法国引进霞多丽插条，进一步推动了该品种在加州的传播。1908年，威迪酒庄从利弗莫尔的吉尔葡萄园 （Gier Vineyard） 选取了查尔斯·威特莫尔引入的霞多丽插条，将威特莫尔品系与自有品系进行混合栽培，为日后著名的"威迪克隆"奠定了基础。
然而，禁酒令的实施让葡萄种植业遭到重创。在 1930 年的葡萄收获报告中，加州的葡萄园总面积约为 600,000 英亩（242,800 公顷），全州种植的所有白葡萄品种总面积仅为 7,000 英亩，主要为雷司令（Riesling）和赛美蓉（Sémillon）。霞多丽因规模过小甚至未被单独统计。
禁酒令解除后，威迪酒庄和保罗·马森经营的葡萄园成为加州仅存的优质霞多丽种源库。同时，加州霞多丽种植的先驱者们开始对植株进行精选，将更健康且品质上乘的葡萄藤移植到新葡萄园中进行繁殖。此外加州大学戴维斯分校（UC Davis）开展了产学一体的葡萄酒研究，通过克隆选育，推动霞多丽等品种的商业化种植。
1946 年，弗雷德（Fred）和埃莉诺·麦克雷（Eleanor McCrea）从欧内斯特·温特 （Ernest Wente） 的最佳葡萄园地块中收集霞多丽接穗。凭借这些插条，他们在春山产区（Spring Mountain District）建立了石山酒庄（Stony Hill）。与此同时，他们还从附近的鹦歌酒庄（Inglenook）获取了雷司令插条。石山酒庄直到 1952 年才获得酿酒许可，但酒庄的特别之处在于，它是纳帕谷禁酒令后第一家新建的酿酒厂，且完全专注于白葡萄酒。他们还种植了琼瑶浆、赛美蓉和少量的白皮诺。同一时期，杰克·泰勒 （Jack Taylor） 也在玛雅卡马斯（Mayacamas）葡萄园中种植威迪品系霞多丽。他们是第一批有意在纳帕谷种植霞多丽的人，这也标志着纳帕谷霞多丽种植的正式兴起。
不过，霞多丽的美国本土化之旅并不顺利。加州温暖的气候与勃艮第凉爽的气候差异巨大，使得霞多丽的表现并不如人意。到了1960年代，蒙特莱那酒庄（Chateau Montelena）通过筛选耐热克隆品种，终于让霞多丽适应了加州炽烈的阳光。同时，安德烈·切利斯切夫（André Tchelistcheff）等酿酒师推动了苹果酸-乳酸发酵（MLF）在美国的普及，为霞多丽赋予奶油般的丝滑质地，奠定了“加州风格”的基础。
那么，又是什么让美国霞多丽摆脱“模仿者”标签，让其站在全世界的面前？霞多丽在美国不同产区又有哪些惊喜表现？咱们下期继续。
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