他，还是那么松弛。
《一饭封神》完播有一阵，但黎子安的热度未减。
55岁的他，在2025年夏天顶着“中国香港名厨” 的头衔出场。
他的餐厅已连续八年入选“亚洲50最佳餐厅”，最高排名第九，还摘得了米其林一星。
但节目里，他丝毫不拿架子，穿着白T恤👕，脸喝得红扑扑，
极具松弛感的表现，令制造了太多“微醺”名场面，也让他成为无数观众心目的“精神偶像”。
厨师界的“周伯通”
初次在节目里见到黎大厨，谁也没想到这个夏天他能为大家带来这么多欢乐。
别人紧张备赛时，这位随身携带酒壶的大厨总爱颠着锅烧，哼着小调，微醺一口。
导演组没收酒瓶后，他还躲在灶台边沿偷抿最后一口，创造了节目开播后的第一个经典画面。
就在众人为他爱喝酒的毛病感到“不靠谱”时，他用一道「惠灵顿牛肝菌」惊艳四座。
薄片牛肉裹住厚实的牛肝菌，酥皮捏成小菌菇的形状，
油鸡枞炸葱丝铺成山野底色，酥皮惠灵顿菇随意散落期间，好一盘“林间山色”。
大概是骨子里的随性，让黎大厨的每一次尝试都能突破框架，给人意外之喜。
在听评委点评的时候，因为说到了他的心坎里，他兴奋不已，
一下子没忍住，来了个隔空打羽毛球的假动作，
此情此景，像极了学校里酷爱“隔空投篮”的男生们，一个动作出卖了他们内心的欢乐。
赛后，黎大厨对夸赞和名次关心缺缺，倒是对节目组递过来的啤酒兴趣浓厚。
一边采访，一边咪上一口，
这种比赛中流露出的"比赛第二，快乐第一"的洒脱，让观众觉得他格外真实和可爱。
黎大厨看似“微醺”的状态，与他扎实的厨艺和控场能力形成了巨大反差。
比赛中，他对每道菜料理时间的把控极为精准，
"无尽鸡蛋料理对决"中，他用鸡蛋做出美式、意式、港式、西班牙式等不同风味的菜肴，被网友戏称为"用鸡蛋带评委环游大半个世界"，
可见，黎大厨在国际化烹饪方便的经验有多丰富。
就连到了决赛，黎大厨都没忘了制造“笑点”。
由于决赛车轮战对体力考验巨大， 黎大厨自知撑不住，且想把更多舞台留给年轻人，
他特意用一道简单的家常菜“交作业”，还对着评委唱"Let me go"来表达想下班喝酒的急切心情。
体面而不失礼，活脱脱一个“现代厨师界的周伯通"。
面对观众的喜爱，黎子安用不太流畅的普通话，又耿直了一把——
“从未想过自己会火，但被那么多观众欣赏，还是很高兴的。”
“买菜狂魔”
节目播完后，黎大厨线下的人气堪比某『明星』️。
有一次，他在深圳街头吃午饭，一辆小车突然刹停，车窗摇下，陌生人举着手机喊道：
“黎师傅！能合个影吗？”
做了30年厨师的黎子安，第一次体验了“综艺粉”的热情。
承载着这份喜爱，黎大厨对餐厅的经营也愈发用心。
与节目中大多数年轻的名厨不同，黎子安有自己截然不同的“做菜心法”。
他经营的餐厅Neighborhood到今天已经第十一年了，菜单上虽然有固定菜式，但大部分菜品依然取决于他每天在菜场买到了什么。
因此，客人吃到什么，全由黎子安喜欢做什么，季节提供什么食材决定。
就像节目里出圈的“惠灵顿牛肝菌”，其灵感来源于黎子安去山上采蘑菇的经历。
有一次，黎子安为了收获最新鲜的菌菇，直接亲自去山上采摘，看着一个个菌菇，他觉得就像看着一个个面包。
于是，便有了牛肝菌和酥皮面包的组合。
一道完全脱离逻辑的菜品，充分展现了黎大厨天性里的随意与自然。
在香港南部鸭脷洲的海鲜市场里，常常能看到他穿一件标志性的白T恤👕，挎着老旧走型的布袋，和摊主商量价钱。
本地的小渔船新鲜打捞上来的高级鱼类都在这售卖，因此黎子安也选择在这里购买当晚餐厅的食材。
不同于节目里的松弛，菜场里的黎子安简直是个“购物狂魔”，当地最高级的“三刀鱼”，240港币一斤的花竹虾，他买起来毫不手软。
如果当天带的现金不够，他就赶去附近的ATM机取钱，紧接着匆忙回菜场采买。
他爱这种处处有惊喜的感觉：
“市场有趣的地方，就是每天来都不也知道有什么。”
就像，客人到他的餐厅，不知道今天能吃到什么新鲜美味一样。
从餐厅的小小空间，到综艺节目的大舞台，
黎子安走了一趟回来，依然享受做菜，也更坚定了自己“在菜场里随机抓捕新鲜灵感”的经营思路。
在他看来，做菜就要实在一点。
从艺术生到餐馆打工仔
都说大神非一日养成，回看黎大厨的成长记，开篇就注定不俗。
他生于香港，12岁随家人搬到美国，在加州大学伯克利分校学习艺术和艺术史。
经营中餐馆的父母，没有机会上大学，吃尽油烟的苦，曾明确警告⚠️他远离厨房。
父母尽全力的托举，只希望黎子安在西方教育之下，有朝一日能成为医生或律师。
但成为一个艺术家，要有个性，要去适应艺术圈，这与他内向的性格矛盾重重。
喜欢吃美食的他，曾在八十年代和一帮朋友到处去吃不同的餐厅，认识了不少名厨。
在和他们交谈的过程他发现，自己喜欢在厨房待着，不用与太多人打交道，烹饪就是他自我表达的方式。
最终，他决定放弃艺术，甚至没有毕业就去了厨房打工。
把人生方向转为烹饪，是一件很艰难的事情，全家上下，黎子安仅得到了外婆的支持。
黎子安回忆道：
“小时候，我们一起去菜市场，一起做饭，好像全世界只有我们两个人那样。后来她搬到了温哥华，我会在休假时开一天的车去看望她。”
每一次，外婆都会做他从小最喜欢吃的咖喱鸡饭。
黎子安的厨房学徒史，从在小餐馆打工开始。
他辗转于多家餐厅学习手艺，甚至在旧金山最有名的法国餐厅“Masa’s”免费工作以换取学习机会。
那会儿，他的偶像是法国名厨艾伦·杜卡斯（Alain Ducasse），杜卡斯曾说：
“最难教的并非烹饪技术，而是一个厨师应有的态度。”
怀着谦虚的态度，他在Masa's学基本功，每天宰鱼，剥龙虾，处理各种肉类。
赚不到钱，很辛苦，但足够让他学会不同的食物处理技巧。
离开Masa's后，黎子安去了杜卡斯左右手在的丽思卡尔顿法餐厅工作。
在那，吸收了杜卡斯90年代法国料理的精髓，自然、随性，全凭感受，而精打细算。
6年间，法国料理好像融进了黎子安的骨髓里，成为他人格的一部分——
用最好的材料和技巧，做出好看又好吃的饭，带着乡间菜肴的亲切感，感动人心。
做饭最重要的是享受
就这样，黎子安靠着一股倔劲和随性，从厨房无名学徒，成长为餐厅老板。
2014年，在中环的一条偏僻小巷里，黎子安开了“Neighborhood”餐厅。
顾名思义，来者是客，也是朋友。
谁也没料到，这个不起眼的小店，会有朝一日成为香港老饕口耳相传的宝藏基地。
在这里，黎子安不刻意用做菜来证明什么，也不用固定的菜式来解释什么。
客人一句“吃了你的菜后，我认识了你”，是他心目中最满意的评价。
对黎子安而言，真正的好味道是简单清淡、恰到好处的。
他常说，别人总觉得大厨们的日常三餐一定吃得很挑剔，但美味就藏匿在街角巷尾中。
从2018年起，Neighborhood连续八年入选“亚洲50最佳餐厅”，最高排名第九，后来还摘得了米其林一星。
但黎子安对此保持清醒：
“这些就是一个游戏，不需要太认真。太在意的话，如果某一天你不进了，就会很痛苦。”
无论什么时候，他都坚定认为享受是最重要的。
他不去计算餐厅赚了多少钱，付出这么多年，够他在香港生活的舒舒服服，足矣。
他的日常极简而规律，早晨出门买菜，打打乒乓球，与相识20年的商贩闲聊。
中午回家休息一会儿，看看电视，倒一杯威士忌，接着准时钻进厨房开始备菜。
晚上只营业几个小时，并不需要很辛苦。
作为一个典型的INFP，宅在家和狗狗玩，就是他不上班时最快乐的事情。
到了眼下这个人生阶段，黎子安坦言，自己已经无需证明太多东西。
最重要的是，听听内心的声音，自在地做自己。
在他经营的酒吧里，收藏了上千张黑胶，休息时他就听听音乐，和自己独处。
他说：
“我这一辈子，没做过什么惊天动地的事，就是喜欢做菜，喜欢待在厨房。我觉得这样很好，很踏实，很开心。”
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